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第二章 规格系列推板基本原理 §1 、女装中间号型制图方法

第二章 规格系列推板基本原理 §1 、女装中间号型制图方法. 一、前、后浮余量的影响因素 二、衣身结构平衡 三、各类风格服装规格设计 四、衣身廓体整体设计步骤 五、女装胸腰差、臀胸差的衣身风格结构分类 六、女装胸腰差、臀胸差的结构处理方法. 一、前、后浮余量的影响因素. 1 、人体 B* 对前、后浮余量的影响 标准的前、后浮余量. 挺胸体的前浮余量比标准的大，平胸体比标准的小。 2 、垫肩（用人台演示） 垫肩高到一定程度，浮余量消失，即垫肩越高，浮余量越小。垫肩每增加 1cm ，前、后浮余量减少 0.7cm 。垫肩高为 6cm ，浮余量消失。

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第二章 规格系列推板基本原理 §1 、女装中间号型制图方法

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  1. 第二章规格系列推板基本原理§1、女装中间号型制图方法第二章规格系列推板基本原理§1、女装中间号型制图方法 一、前、后浮余量的影响因素 二、衣身结构平衡 三、各类风格服装规格设计 四、衣身廓体整体设计步骤 五、女装胸腰差、臀胸差的衣身风格结构分类 六、女装胸腰差、臀胸差的结构处理方法

  2. 一、前、后浮余量的影响因素 1、人体B*对前、后浮余量的影响 标准的前、后浮余量 挺胸体的前浮余量比标准的大，平胸体比标准的小。 2、垫肩（用人台演示） 垫肩高到一定程度，浮余量消失，即垫肩越高，浮余量越小。垫肩每增加1cm，前、后浮余量减少0.7cm。垫肩高为6cm，浮余量消失。 垫肩作用：修正体型；工艺制作方便。 3、衣服松量 衣服松量产生的前、后浮余量减少量=0.05*（B的松量-12）（包括内衣）≤1。 实际前、后浮余量=标准前、后浮余量-0.7*垫肩高-0.05*（B的松量-12）

  3. 二、衣身结构平衡 1、衣身结构平衡实质：为如何消除前、后浮余量，主要是消除前浮余量。 图2.3.1 宽松类衣身平衡 图2.3.2 较贴体类衣身平衡

  4. 2、衣身结构平衡的三种方法 ①、前衣身浮余量大部分或全部下放（适用于宽松类服装）（如图2.3.1）。但下放量必须≤2，因为下放量越大，前片起翘程度越大。 ②、前浮余量部分下放收、部分收省，适用于较贴体、较宽松及B-W＜18 的贴体类（如图2.3.2）。 ③、前浮余量全部收省，使用于B-W≥18的贴体类。 3、内衣对衣身结构的影响 内衣厚度：衬衫：1.5，薄毛衣：2.5，厚毛衣：4。对于秋冬装而言，后领口处抬高a≤0.5，肩端点处抬高a /2。 图2.3.3 贴体卡腰类衣身平衡

  5. 三、各类风格服装规格设计 1、各类风格服装的特点 宽松类服装看不出身体轮廓；较宽松类服装略看出身体轮廓；较贴体类服装比较明显显示身体轮廓；贴体类服装充分反映人体体型特征。 2、规格设计 ①、前腰节长FWL=人体腰节长+2左右=（0.2G+8）+2 ②、衣长L=a*前腰节长=0.4～0.6G+6 0.4G（短）；0.6G（长） ③、袖窿深BL=c*前腰节=0.2B+3+ ④、胸围B=（ +内衣厚度）+松量= +内衣厚度+ ⑤、N=0.25( +内衣厚度)+18～20 ⑥、SH=0.3B+11～13（B大取11，B小取13）

  6. ⑦、实际前浮余量=B*/40+2 -0.7垫肩-0.05（B的松量-12） = ⑧、实际后浮余量= B*/40-0.5 -0.7垫肩-0.05（B的松量-12） 肩缝缝缩 ⑨、后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响）=0.5左右 ⑩、前衣身门襟处B的补充量≤1 3、细部设计 （1）、领窝： （除立领） 立领领窝：

  7. （3）袖窿形状主要指前、后冲肩量及袖窿凹度：宽松型、较宽松型、较贴体型、贴体型。（3）袖窿形状主要指前、后冲肩量及袖窿凹度：宽松型、较宽松型、较贴体型、贴体型。 • 宽松型 （见图2.3.4） ②较宽松型 （见图2.3.5） （见图2.3.4） （见图2.3.5）

  8. （见图2.3.6） ③较贴体型 ④贴体型 （见图2.3.7） 图2.3.6 较贴体型袖窿 　　　　图2.3.7 贴体型袖窿

  9. 五、女装胸腰差、臀胸差的衣身风格结构分类 胸腰差、臀胸差衣身风格类型 根据胸腰差、臀胸差可对女装衣身进行不同风格的确定： （1）、B-W=结构线数量×每个结构线中收腰量= （2）、H=

  10. 1、胸腰差收省要领①、后背中心最凹，故后腰中心处收省量应最大△≤3，侧后腰省量※≤2△，否则，衣服将向后中心处推。同时为了避免后袖窿处的蛤蟆嘴形，故当※超过2.5时，需将后分割线进行交叉处理。②、两侧缝处收量分别不能大于1.5，否则侧缝在腰节衣上会凸出。2、臀胸差放量处理（如图5.1.4） 放量时，后中心处应放量最小，大约比后腰收量大0.5cm左右，后分割线处放量最大，侧缝其次，前片宜放量小。 六、女装胸腰差、臀胸差的结构处理方法 图5.1.4 衣省胸腰差收省量及臀胸差放量分配图

  11. §2、男装中间号型制图方法 ※一、规格设计 ★二、衣身廓体整体设计步骤

  12. 一、规格设计 ①、前腰节长FWL=人体腰节长+2左右=（0.2G+9）+2 ②、衣长L=a*前腰节长=0.4～0.6G+6 0.4G（短）；0.6G（长） ③、袖窿深BL=c*前腰节=0.2B+1+ ④、胸围B=（B* +内衣厚度）+松量=B*+内衣厚度+ ⑤、N=0.25(B* +内衣厚度)+18～20 ⑥、SH=0.3B+12～14（B大取12，B小取14）

  13. ⑦、实际前浮余量= B*/40+2-0.7垫肩-0.05（B的松量-12） ⑧、实际后浮余量= B*/40-0.5-0.7垫肩-0.05（B的松量-12） 肩缝缝缩 ⑨、后衣长补充量（因衣长纵向厚度的影响）=0.5左右 ⑩、前衣身门襟处B的补充量≤1 ⑾、CW=0.1B*+ ⑿、SL=0.15～0.3G+8～11+垫肩

  14. §3、服装推板基本知识 一、服装规格 （一）、我国号型标准发展状况 （二）、服装示明规格 （三）、号型规格设计 二、规格号型推板 • 推板的概念：以标准板（母板）为基准，兼顾各个号型系列关系，进行科学计算、放缩，打制出号型系列样板的方法，称规格系列推板，简称推板。

  15. （一）、我国号型标准发展状况 • 《中华人民共和国国家标准 服装号型》有国家技术监督局于1991年7月17日发布，1992年4月1日实施，分男子、女子和儿童三种标准，标准代号分别为GB 1335.1-91、GB 1335.2-91和GB/T 1335.3-91。1997年共制订36个标准，其中有13个国家标准，12个行业标准，11个专业标准。1997年11月13日发布了已修订的国家服装号型标准，1998年6月1日实施，仍旧分男子、女子和儿童三种标准，标准代号分别为GB/T 1335.1-97、GB/T 1335.2-97和GB/T 1335.3-97.

  16. （二）、服装示明规格 1、胸围制 2、领围制 3、代号制 ★4、号型制 （1）、号：人体身高 G；型：人体净胸围 B*(B)、人体净腰围 W*(W) （2）、表示方法： 号/型----体型类别： G/B*(W*)---

  17. A Y B A Y B 体型 体型 号 号 号 155 155 155 165 165 165 160 160 160 170 170 170 88 88 88 80 80 80 84 84 84 92 92 92 型 型 型 A 体型 （三）、号型规格设计 • 一号一型规格设计 例：女上装：最小公司一般3档 2、一号多型的规格设计 例：女上装：5·4系 列 3、一号多型多组别规格设计 例：男装

  18. §4、服装推板基本知识 ★一、样板缩放原理 二、衣片样板焦点确定 ★三、样板缩放方法 ★※四、档差计算方法 五、典型款式点放码各点计算

  19. 一、样板缩放原理 • 1、相似图形的缩放条件（见图2.4.1） • （1）、必须有一交点（O点(0,0)）； • （2）、每条结构线必须成平行状（风格保持不变） • （3）、每个图形端点的周边图形是相似的（A、B、C、D）。 图2.4.1 相似图形缩放原理

  20. 2、某些细部不变（保持风格） （1）、省道量不变； （2）、叠门、领缺量、圆角……保持不变。 3、焦点（原点O）设置原则（见图2.4.2） 焦点（原点O）的位置应尽可能设置在纸样结构图内部 ，距离焦点近的点误差小，远点误差大。 图2.4.2 焦点设置原则

  21. 二、衣片样板焦点确定 图2.4.3 衣片样板焦点设置原则

  22. 三、样板缩放方法 1、总图缩放法（见图2.4.4） 2、线放码（见图2.4.5） 3、点放码 图2.4.4 总图缩放法 图2.4.5 线放码

  23. 四、档差计算方法 1、档差计算原则 2、以5·4系列上装为基准：G’=5，B*’=4=W*’=H*’；计算成品规格 则：①、前腰节长FWL’=0.2G’=0.2*5=1 ②、衣长L’= 0.4～0.6G’=2～3 ③、袖窿深BL’ =0.2B’=0.2*4=0.8 ④、 N’=0.25B*’=0.25*4=1⑤、 SH’=0.3B’=0.3*4=1.2 ⑥、 CW’=0.1B’=0.1*4=0.4⑦、 SL’= 0.15～0.3G’= 0.75～1.5 3、细部规格档差 ①、领窝： ②、前胸宽=0.15B’=0.15*4=0.6 ③、后背宽=0.15B’=0.15*4=0.6 ④、袖山高=0.15B’=0.15*4=0.6 ⑤、袖宽=0.2B’=0.2*4=0.8

  24. 五、典型款式点放码各点计算 （一）、衣身各点放码 图2.4.6 典型款式点放码

  25. 1、以Q为焦点（0，0）则： A B C D E F G A为上平线，横向N’/5=0.2，纵向0.2B’=0.2*4=0.8；B横向=0，纵向= A纵向-N’/5=0.8-0.2=0.6；C横向=0，纵向=2-0.8=1.2；D横向=H’/4=B’/4=1，纵向=C纵向；E横向=B’/4=1，纵向=原点=0；F为背宽线，与肩端点的冲肩量始终为1.5~3，故横向=G横向=S’/2=0.6，纵向看占据的比例=0.8*1/3=0.24；G横向=S’/2=1.2/2=0.6，肩线与上平线夹角为一定数，故纵向=A纵向=0.8。

  26. 2、以P为焦点（0，0）则： A B C D E F G B横向=S’/2=1.2/2=0.6，纵向0.2B’-N’/5=0.8-0.2=0.6；A为上平线，横向= B横向-N’/5=0.6-0.2=0.4，纵向=0.2B’=0.2*4=0.8；C横向=B横向=0，纵向=2-0.8=1.2；E横向=B’/4-B横向=1-0.6=0.4，纵向=原点=0；D横向=E横向=0.4，纵向=C纵向=1.2； F为背宽线，为原点，故横向=0，纵向看占据的比例=0.8*1/3=0.24；G为肩端点，其冲肩量始终为1.5~3， G横向=F横向=0，肩线与上平线夹角为一定数，故纵向=A纵向=0.8。

  27. （二）、一片衣袖各点放码（见图2.4.7） 袖山高=2/6~5/6△，袖山高’=2/6’~5/6’袖窿深=2/6~5/6*0.8=0.24~0.67， 故A横向=原点=0，纵向=袖山高’=0.24~0.67； BC为袖肥尺寸，故B横向=0.2B’=0.2*4=0.8=，纵向=原点=0； C为B的对称点，故C横向=0.8，纵向=原点=0； D横向=CW’=0.4，纵向=袖长’-袖山高’=0.75~1.5-0.24~0.67； E为D的对称点，故E横向=0.4，纵向=D纵向=1.5-0.24~0.67=1.26~0.83 图2.4.7 一片袖各点放码

  28. §5、工艺单制作 一、工艺单包含的内容 二、举例婴幼童连身帽装（棉装）工艺单制作

  29. 一、工艺单包含的内容 • 1、服装的名称2、服装的各种图片3、确定服装的尺寸与号型4、服装的面料与辅料名称5、服装的颜色搭配6、服装的装箱配比与包装方法7、服装的工艺要求

  30. 款式图 服装类型 尺寸与号型 颜色搭配 面、里、辅料 包装方法 装箱配比 工艺要求 二、举例婴幼童连身帽装（棉装）工艺单制作 1、工艺单的制作流程

  31. 2、具体操作步骤 第一步：看款式图 正面图 背面图 侧面图小部件与疑难部位的分解图 款 式 图

  32. 休闲装 职业装 中式服装 西式服装 舞台装 女 装 男 装 童 装 服 装 第二步：确定服装的类型

  33. 第三步：确定服装尺寸与号型 根据设计师与版型师的规定

  34. 第四步：面、里、辅料的确定： • 面、里料的确定：由设计师决定 • 辅料的确定：根据设计师的理念；款式；面、里料；工艺要求（如：精做、大做、简做）

  35. 第五步：确定服装的颜色搭配 1、根据设计师的思路进行色彩搭配 •款式的剪接配色 •小部件配色 •辅料配色 2、在工艺单上必须注明色彩搭配的组合 •例如：G色（为大身色），A、B、C为配色

  36. 第六步：确定服装的装箱配比 1、号型的配比 •一般大、中、小码的比例为1：2：1或1：2：3或3：2：1 2、颜色的配比 •各种颜色的数量平均分配 3、数量的配比 •由号型配比决定 第七步：确定包装方法 4、外观美观 5、梭织面料 •一件一胶袋 6、针织面料 •一件一胶袋 •多件一胶袋

  37. 第八步：制定服装的工艺要求 1、工艺要求由款式、面、里料决定 2、工艺流程相似 •裁剪 •缝制（直接影响成衣品质及生产效率） •整理 3、补充说明 熨烫技术 •一般先小烫，后大烫 •裤子一般分中、西式烫 中式烫没有挺缝线，烫平即可，西式烫有 •工艺要求：整件衣服平整、挺刮、无迹光 （精做服装有归、拔工艺）

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