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第一章 服装工业制板概述

第一章 服装工业制板概述. 一、服装工业制板的流程 1 、服装工业制板的概念 从狭义上说，服装工业制板或工业纸样是依据规格尺寸绘制基本的中间标准纸样（或最大、最小的标准纸样），并以此为基础按比例放缩推导出其他规格的纸样。. 2 、服装工业制板方式和流程种类. （ 1 ）、客户提供样品（ Sample ）及订单（ Order ） （ 2 ）只有订单和款式图或服装效果图和结构图但没有样品 （ 3 ）仅有样品而无其他任何资料. (1) 客户提供样品（ Sample ）及订单（ Order ）. ① 分析订单 ②、分析样品： ③、确定中间标准规格： ④、确定制板方案

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第一章 服装工业制板概述

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  1. 第一章 服装工业制板概述 一、服装工业制板的流程 1、服装工业制板的概念 从狭义上说，服装工业制板或工业纸样是依据规格尺寸绘制基本的中间标准纸样（或最大、最小的标准纸样），并以此为基础按比例放缩推导出其他规格的纸样。

  2. 2、服装工业制板方式和流程种类 • （1）、客户提供样品（Sample）及订单（Order） • （2）只有订单和款式图或服装效果图和结构图但没有样品 • （3）仅有样品而无其他任何资料

  3. (1)客户提供样品（Sample）及订单（Order） • ①分析订单②、分析样品：③、确定中间标准规格：④、确定制板方案 • ⑤、绘制中间规格纸样⑥、封样品的裁剪、缝制和后整理⑦、依据封样意见共同分析⑧、推板⑨、检查全套纸样是否齐全：⑩、制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图：

  4. （2）只有订单和款式图或服装效果图和结构图但没有样品（2）只有订单和款式图或服装效果图和结构图但没有样品 • ①、详细分析订单 • ②、详细分析订单上的款式图或示意图（Sketch） • ③、其余各步骤基本与第一种情况的流程③（含③）以下一致。只是对步骤⑦要多与客户沟通，最终达到共识。

  5. （3）仅有样品而无其他任何资料 • ①、详细分析样品结构：②、面料分析：③、辅料分析④、其余各步骤基本与第一种情况的流程③（含③）以下一致，进行裁剪、仿制（俗称“扒样”）。

  6. ※二、服装工业纸样的分类 工业纸样主要分成：裁剪纸样和工艺纸样 （一）、裁剪纸样 1、面料纸样：一般是加有缝份或折边等的毛板纸样。2、衬里纸样：衬里纸样与面料纸样一样大。3、里子纸样：很少分割，里子缝份比面料纸样的缝份大0.5～1.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口）里子的长短比衣身纸样少。4、衬布纸样：衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分。 5、内衬纸样：比里子纸样稍大些。6、辅助纸样：起到辅助裁剪作用，多数为毛板。

  7. 1、修正纸样：用于校正裁片。2、定位纸样：净样和毛样之分，主要用于半成品中某些部件的定位。3、定型纸样：只用在缝制加工过程中，保持款式某些部位的形状，应选择较硬而又耐磨的材料。4、辅助纸样：与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，只在缝制和整烫过程中起辅助作用。1、修正纸样：用于校正裁片。2、定位纸样：净样和毛样之分，主要用于半成品中某些部件的定位。3、定型纸样：只用在缝制加工过程中，保持款式某些部位的形状，应选择较硬而又耐磨的材料。4、辅助纸样：与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，只在缝制和整烫过程中起辅助作用。 （二）、工艺纸样

  8. 三、服装工业制板的方法 • 服装工业制板的方法归纳有两大类：平面构成法和立体构成法。平面构成法又有人工制板法和计算机制板法。 （一）人工制板法 • 采用的方法有比例法和原型法。 （二）计算机制板法 • 人直接与计算机进行交流，依靠计算机界面上提供的各种模拟工具在绘图区制出需要的纸样，主要是模仿人工制板法。

  9. §2、服装工业制板毛板制作 一、缩水率 二、热缩率 ★※三、缝份 ★※四、对位点（刀眼） 五、布纹方向标志线 ※六、常规款式挂面设计

  10. 1、缩水率：2、测试方法S= ×100%S----经向或纬向尺寸变化率（%）；L1---浸水前经向或纬向的平均长度；L2---浸水后经向或纬向的平均长度；3、样板的计算方法设成品长度=L，经向缩水率=S%，则样板长度= L×（1+ S%）。 一、 缩水率

  11. 1、热缩率：2、测试方法R= ×100%R----经向或纬向尺寸变化率（%）；L1---浸水前经向或纬向的平均长度；L2---浸水后经向或纬向的平均长度；3、样板的计算方法设成品长度=L，经向缩水率=R%，则样板长度= L×（1+R%）。 二、热缩率

  12. 三、缝份 1、缝份的形状（见图1.2.1） （1）、装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为90º或钝角。 （2）、不装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为锐角。 2、缝份的数值 （1）、面布：

  13. （2）、里布 • 水平方向：每个缝份量=面部缝份量+0.2 • 垂直方向：（见图1.2.2）短衣服:有座势1 • 袖山部位：（见图1.2.3）

  14. 四、对位点 1、对位点 保证充分的吻合而设置的对准相互位置的点。 2、对位点画法 对位点记号应与衣片弧线相垂直，（前对位点只作一个记号，后对位点要作2个平行记号。） 3、对位点位置：肩缝

  15. ②、袖山----袖笼（见图1.2.5） 吃势集中于袖山部分；后吃势＞前吃势；袖底无吃势。1.2处大约占40%～45%，后片占20%，前片即为0.3cm。 图1.2.5 袖山与袖窿对位图

  16. ③、领身---领窝（见图1.2.6） 图1.2.6 领身---领窝对位

  17. 五、布纹标志线 只标注直丝绺的方向，标志线应延伸至纸样的轮廓线，以使排板时能方便、准确的掌握丝绺。 图1.2.7 布纹标志线

  18. 六、常规款式挂面设计 • 关门领（见图1.2.8中的①） • 加≤1（一般0.3cm）松量，目的：挂面与里布缝合后一定松量，因为缝合后用蒸汽熨烫时，面料会缩短，故应将挂面内缝先增长。 • 2、翻折领（见图1.2.8中的②） 图1.2.8 常规挂面制图方法

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